Social Icons

Featured Posts

miercuri, 18 septembrie 2013

Salina Turda

Salina Turda
Fotograf:Costinel Mitrache
Contact:0765.830.161


Depunerea formaţiunilor cu sare din bazinul Transilvaniei, a avut loc în Badenianul mediu Wielician; vârsta absolută atribuită depozitelor salifere din Transilvania, este de 13,6…13,4 milioane ani. Sedimentarea sării a avut loc în bazine marine izolate, în condiţii de climat cald şi relativ umed, cu slabe tendinţe de aridizare, pe fondul unei subsidenţe active. Evoluţia tectonică ulterioară a bazinului a determinat formarea de cute alungite orientate aproximativ N-S, dispuse în estul, respectiv vestul depresiunii Transilvaniei, în axul cărora este cantonată sarea, sub forma unor sâmburi ce ajung până la suprafaţă.
Zăcământul de sare de la Turda aparţine aliniamentului de vest, care se dezvoltă începând din Maramureş, în nord, până în zona Sibiului, la sud. Aceluiaşi aliniament îi aparţin şi zăcămintele Ocna Dej, Sic, Cojocna, Valea Florilor şi Ocna Mureş.
Situat în partea de N-E a oraşului, zăcământul se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 45 km2. Grosimea medie a sării se situează în jurul valorii de 250 m. În zona axială a cutei diapire grosimea sării depăşeşte frecvent 1200 m. Sarea de la Turda este o rocă monominerală, compusă din halit pur  (NaCl), mineral al cărui proporţie depăşeşte 99%. Elementele insolubile, formate în principal din CaSO4, nu depăşesc 0,7%. Rezerva geologică estimată este de 38.750 milioane tone. Formaţiunile terigene situate în acoperişul sării, în zona salinei vechi şi a lacurilor sărate de la Durgău,  au grosimi cuprinse între 0,5 şi 20 – 25 m. Apariţia sării la suprafaţă, ca urmare a erodării de către Valea Florilor şi Valea Sărată a rocilor sterile situate în acoperişul zăcământului, a făcut ca prezenţa ei să fie cunoscută din cele mai vechi timpuri.
Exploatarea sistematică a zăcamântului, a început prin lucrări miniere de suprafaţă şi mai târziu în subteran. Se presupune că exploatarea sistematică a sării la Turda a  început în perioada ocupaţiei romane în Dacia,  făra a exista însă documente sau mărturii arheologice care să ateste existenţa acestor exploatări.Urmele unor exploatări, despre care s-a presupus că ar data din perioda romană, au fost întâlnite în Valea Sărată, pe versantul NV-ic al văii când, în 1862, galeria de trasaj a minei Ghizela a interceptat o lucrare miniera subterană despre existenţa căreia nu s-a ştiut nimic în momentul proiectării respectivei galerii. Camerele de exploatare aveau formă de piramidă, erau situate una lângă alta şi erau despărţite între ele printr-o împletitură de nuiele.
De la retragerea aureliană până în secolul al XI-lea, nu există dovezi certe că extracţia sării ar fi continuat.Este puţin probabil ca populaţia locală  să nu fi  continuat exploatarea sării atât pentru acoperirea necesităţilor interne, cât şi în vederea exportului spre statele vecine, lipsite de un astfel de mineral.
În primul document cunoscut până în prezent cu referire la Transilvania emis de cancelaria maghiară în anul 1075, este menţionată vama ocnelor de sare “la cetatea ce se cheamă Turda… în locul ce se cheamă în ungureşte Aranyas, iar în latineşte Aureus”. Documentul citat nu menţionează existenţa la Turda a unor exploatări propriu zise, dar înfiinţarea unei vămi a sării “… pe drumul Arieşului şi al Mureşului …” ar putea fi un argument în favoarea existenţei unor exploatari de sare în funcţiune. Turda, ca cetate regală, ar fi putut avea rolul de a apăra salinele din apropiere. În cursul secolului al XIII -lea este pomenită documentar Ocna de la Turda. Astfel, la 1 mai 1271 se dăruia capitlului din Transilvania “ocna de sare de la Turda”.
După o perioadă de avânt, cuprinsă între sfârşitul secolului al XIV-lea şi mijlocul secolului al XVI-lea, urmează o perioadă de scădere a ritmului de dezvoltare a producţiei miniere în Transilvania. Pentru cunoaşterea exactă a situaţiei în care se aflau exploatările de sare, casa regală trimite comisari pentru a inspecta minele transilvane. Comisarii regali Paulus Bornemisza şi Georgius Wernher, în raportul întocmit în primăvara anului 1552, fac referiri la calitatea sării, metodele de exploatare şi numărul şi felul lucrătorilor. În acelaşi document, ocna de la Turda este declarată ca fiind cea mai importantă din Transilvania, iar cămara de sare ( ca sistem de organizare şi coordonare a activităţii de exploatare a sării) principală era cea de la Turda, “căci comitele ei (numit de rege n.n.) era şi peste ceilalţi cămăraşi”.
Instaurarea puterii habsburgice la sfârşitul secolului al XVII-lea, şi creşterea necesităţilor materiale ale societăţii determină ca, începând aproximativ cu a doua decadă a secolului al XVIII-lea, importanţa acordată ramurilor industiei extractive să crească. Minele de sare intră sub administraţia directă a puterii imperiale. Efectele se fac resimţite şi la Turda. Camerele de exploatare situate în zona Băilor Sărate şi cele de pe versantul SE-ic al Văii Sărate sunt abandonate rând pe rând, se caută noi zone de exploatare şi se deschid mine noi.
În anul 1690, sunt începute primele lucrări miniere de deschidere pe amplasamentul salinei actuale, materializate prin puţurile din cupola camerei de mină “Terezia”. La puţin timp este deschisă şi mina “Sf. Anton”.
Informaţii deosebit de preţioase referitoare la exploatarea ocnelor turdene, ne sunt oferite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în anul 1867, prin apariţia la Cluj a lucrării mineralogului Johann Fridwaldszky, “MINERO-LOGIA MAGNI PRINCIPATUS TRANSILVANIAE”.Mineralogul clujean arată că a intrat în aceste ocne şi din dorinţa “de a putea prezenta cititorului icoana adevărată a acestor ocne de sare (quod lectori meo veram salis-fodiniarum iconem exhibere valeam)” şi deoarece “aceste ocne sunt vrednice de cea mai mare admiraţie şi curiozitate (fodinae maxima admiratione et curiosa inquisitione dignae sunt)”. “Despre această ocnă – afirmă Fridwaldszky – se spunea că este atât de vestită încât aproape că nu are egal în întregul răsărit”.După ce prezintă în mod detaliat sistemul de construire a ocnei în formă de clopot (conică), grija deosebită pentru a feri exploatarea de infiltrările de apă, mijloacele de evacuare a apei şi a sării cu ajutorul crivacului, Fridwaldszky înfăţişează astfel situaţia ocnelor şi a tăietorilor de sare de la Turda: “Ocnele de la Turda numără cinci puţuri mai importante, dintre care primul se numeşte cel de sus, al doilea cel de jos, al treilea numit Cojocnean, al patrulea Terezia, iar al cincilea Sf. Anton. Diametrul bazei puţului de sus numără 45 de stânjeni şi doua picioare, iar înălţimea 55 de stânjeni şi două picioare. Sarea din acest puţ este curată şi doar rareori conţine un uşor amestec cu pământ, este săpată de 87 tăietori (fossores), ajutaţi de 18 voluntari (volones). Diametrul puţului de jos numără 36 de stânjeni şi sase picioare,iar înălţimea 53 de stânjeni. În ce priveşte calitatea sării nu se deosebeşte cu nimic de puţul de sus, fiind executat de 75 de tăietori şi 18 voluntari. Puţul Cojocnean are un diametru de 40 de stânjeni şi înălţimea de 59 de stânjeni. În acest puţ lucrează 63 de tăietori împreună cu 12 voluntari. Amestecul sării cu pământ se micşorează din zi în zi, încât în curând se va scoate numai sare curată … Puţul numit Terezia numără 30 de tăietori şi 15 voluntari şi are diametrul de 26 de stânjeni iar înălţimea de 35 de stânjeni. Cel mai nou puţ al Sf. Anton are dimensiunile pe măsura celorlalte ….. “. Autorul mai aminteşte despre existenţa unei ocne mai mari şi mai vechi care, datorită pericolului de a se surpa, a fost închisă la 19 iunie 1762.
La numai trei ani după Fridwaldszky, problematica exploatărilor de sare din Transilvania este reluată de J. E. von Fichtel în lucrarea “Contribuţii la istoria minerală a Transilvaniei din 1780”. Între anexele grafice din lucrare este prezent “Planul minei transilvănene de sare de la Turda”, în care sunt redate cinci puţuri denumite, de la sud spre nord, Ocna de sus, Iosif, Terezia, Anton şi Ocna Cojocneană (Ocna dinspre Cojocna). Este demn de remarcat faptul că toate cele trei camere de exploatare de formă conică (clopot) care fac parte din ansamblul de lucrări miniere din Salina Turda, sunt citate în lucrarea lui Fichtel cu denumirea actuală. Pe acelaşi plan, pe versantul SE-ic al Văii Sărate, sunt figurate două lacuri, care ar putea fi, conform poziţiei din plan, lacurile cunoscute astăzi sub denumirile Lacul Ocnei şi Lacul Rotund din perimetrul Durgău-Valea Sărată, acestea nefiind altceva decât vechi camere de exploatare abandonate, surpate datorită dizolvării sării din zona de boltă şi umplute cu apa provenită din ploi şi topirea zăpezilor.












Pestera Ursilor

Pestera Ursilor
Fotograf:Costinel Mitrache
Contact:0765.830.161

Peştera Urşilor
Pestera Ursilor este unul din cele mai cunoscute obiective turistice din Romania si face parte din categoria obiectivelor turistice care trebuie vizitate cel putin odata in viata. In cele ce urmeaza dorim sa va prezentam un scurt istoric al pesterii, de la descoperire pana in zilele noastre, alaturi de o scurta desriere.

Cum a fost descoperita Pestera Ursilor?
Pestera Ursilor a fost descoperita in urma unor lucrari executate la o cariera aflata in imediata vecinatate a satului Chiscau din comuna Peietroasa, judetul Bihor din Romania. Norocosul, al carui nume s-a legat pentru totdeauna de Pestera Ursilor, este Traian Curta. Domnul Traian lucra pe atunci la cariera si in urma unei explozii controlate, de rutina, a observat o crapatura in roca, care ulterior s-a dovedit a fii singura cale de acces catre o lume din adancuri, extrem de spectaculoasa. Traian Curta a fost primul care a coborat in necunoscut, unde a descoperit schelete, care pe moment nu au putut fi atribuite nici unei specii cunoscute. Acest lucru a dat nastere unor speculatii potrivit carora in actuala Pestera a Ursilor ar fi trait zmei, creaturi cu puteri supranaturale. In urma cercetarilor si analizelor efectuate de catre specialisti, s-a stabilit ca acele schelete apartin unei specii, disparute de pe suprafata pamantului, o specie de urs de caverna (Ursus Spelaeus). Ursul de caverna sau ursul de pestera cum mai este cunoscut, avea dimensiuni impresionante fata de speciile de ursi existente in Romania in momentul acual si chiar in lume.
Descoperirea facuta de Traian Curta a fost raportata sefilor sai, care l-au certat, spunandu-i sa dinamiteze de urgenta pestera pentru ca exploatarea sa poata continua. Cariera respectiva avea contracte cu firme din Germania si Ungaria iar o descoperire de talia celei descrise ar fi facut imposibila onorarea obligatiilor contractuale. Datorita si acestor aspecte, imediat dupa descoperirea pesterii au existat mai multe incercari de distrugere a pesterii.
Din fericire descoperirea de la Chiscau a ajuns la urechile speologilor din Stei, pe atunci orasul Dr Petru Groza, specialisti care impreuna cu cei din Cluj au efectuat cercetari amanuntite care ulterior au avut ca rezultat salvarea pesterii. Cu toate acestea au existat multe voci care sustineau ca varianta cea mai utila ar fi distrugerea pesterii. La un moment dat acest punct de vedere a fost doar la un pas de a fi pus in practica, fiind oprit in ultimul moment, la interventile facute la conducerea judetului.
Un caz asemanator a avut loc in luna septembrie a anului 1973, cand s-a descoperit Pestera Fagului, pestera care la foarte putin dupa descoperire a fost vandalizat si distrus aproape in totalitate, tocmai pentru ca exploatarea miniera sa poata fi continuata. Intamplarile de la Pestera Fagului au servit ca lectie pentru ceea ce urma sa se intaple pe data de 17 septembrie 1975 cand Traian Curta a descoperit Pestera Ursilor. Datorita reactie promte si repetate la institutiile statulu, la Muzeul Tarii Crisurilor au dus in final la o decizie salutara prin care s-a optat pentru valorificarea frumusetilor pesterii.
Lucrarile de amenajare a pesterii au fost finalizate in anul 1978, lucru care a fost imortalizat la iesirea din pestera. Cu toate acestea, inaugurarea pesterii s-a facut in data de 14 iulie 1980, data la care Pestera Ursilor a intrat in circuitul turistic si spre bucuria multora este si acum la dispozitia turistilor romani si straini.

De unde provine denumirea de "Pestera Ursilor"?
Denumirea de Pestera Ursilor provine de la numeroasele oase de urs gasite in pestera. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in Pestera Ursilor au trait ursi de Caverna din specia Ursus spelaeus (ursul de pestera). Potrivit acelorasi cercetari s-a aflat ca cele mai vechi oase au o varsta de 100.000 ani iar "ultimul locatar" ar fi avut varsta de "doar" 17.000 ani.
Ursii de Caverna aveau dimensiuni impresionante fata de speciile de ursi actuali din Romania si chiar si din lume. Ursul de pestera avea aproximativ 4 metri inaltime in 2 labe si o greutate impresionanta de 1000 Kg. La momentul descoperirii Pesterii Ursilor existau 5 schelete complete din specia Ursus Spelaeus iar al 6-lea schelet complet a fost descoperit in aceasta pestera. Din pacate scheletul complet al ursului de pestera se afla intr-o zona care nu se viziteaza, din Rezervatia Stiintifica. In capatul Galeriei Emil Racovita, a fost reconstituita un schelet al ursului de caverna pentru a exemplifica vizual dimensiunile acestei specii.
Potrivit declaratiilor unor persoane care au participat in mod activ la cerceetarile din pestera, denumirea de Pestera Ursilor a fost rostita pentru prima data de Cornelia Babau, denumire care ulterior a devenit numele oficial al acestui obiectiv turistic de interes national si international.













Muntii Apuseni

Muntii Fagaras
Localitatea:Arieseni
Fotograf:Costinel Mitrache
Contact:0765.830.161

Muntii Apuseni reprezinta una din cele mai intereseante destinatii turistice din Romania.
Relieful carstic (aproximativ 400 pesteri), precum si flora si fauna specifica reprezinta tot atatea motive pentru care a zona fost declarata rezervatie naturala.

Locuitorii acestei zone, motii, sunt renumiti pentru obiectele din lemn pentru uz gospodaresc, pe care continua sa le confectioneze de generatii, mergand sa le vanda in toata tara. Ciuberele si donitele de lemn din Apuseni pot fi intalnite in majoritatea targurilor din Romania. Inca se mai pot vizita asemenea ateliere artizanala la Patrahaitesti, unde, daca sunteti curiosi, puteti auzi si renumitele tulnice sau buciume. Satul Patrahaitesti apartine de comuna Arieseni, fiind accesibil in timpul verii si cu masina.

Pe durata verii, locuitorii isi duc cirezile de vite pe culmi, unde acestea raman pana la venirea toamnei. Pe toate pasunile inalte sunt prezente "hodaile", adaposturile de vara ale celor ce au grija de turme.
Daca doriti sa descoperiti viata locala si traditii pastrate de generatii, una din zonele de interes este Valea Ariesului, incluzand frumoasele sate Albac, Garda, Arieseni. 

Pe langa relieful carstic variat (Cetatile Ponorului, Padis, Groapa Ruginoiasa, Poarta lui Ionele, Ghetarul de la Scarisoara, Focul Viu etc.), un punct de interes il reprezint Muzeul aurului de la Brad, unde exista o bogata colectie de pepite, dar si de unelte traditionale pentru extragerea aurului, indeletnicire ce dateaza de peste 2000 ani.

Speram ca v-am intredeschis usita ce va va conduce spre Muntii Apuseni.












vineri, 6 septembrie 2013

Craiova

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact. Pentru populația sa, suprafața orașului este mică.
Regimul climatic este temperat continental specific de câmpie, cu influențe submediteraneene, datorate poziției depresionare pe care o ocupă județul în sud-vestul țării. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse intre 10-11,5° iar precipitațiile sunt mai scăzute decât în restul teritoriului.
Relieful orașului Craiova se identifică cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie. Spre partea nordică se observă o ușoară influență a colinelor, în timp ce partea sudică tinde spre luncă.
Craiova are o populație de 298 643 locuitori, fiind al 6-lea oraș din România, în timp ce zona metropolitană a Craiovei numără în jur de 335 000 locuitori.
Originea numelui actual al orașului este subiectul multor controverse și plutește în legendă; singurul lucru care se poate spune cu certitudine este că numele vine de la slavonescul "kralj" (rege, crai).
Aașezarea Craiovei apare prima data în inscripția de pe mormântul lui Vladislav I, apoi la 1 iunie 1475, într-un hrisov al domnului Laiotă Basarab sub numele de Pelendava.
În afara denumirii antice, Pelendava și a numelui actual(Craiova), localitatea a mai purtat începând cu secolele VII-VIII denumirea latină Ponsiona (pod peste Jiu) denumirea aflată pe o inscripție găsită pe un fragment de stelă în apropierea castrului Pelendava datată din secolul al VII-lea.
O parte a istoricilor, în frunte cu Nicolae Iorga, Bogdan Petriceicu-Hașdeu și Alexandru D. Xenopol consideră că pe teritoriul de azi al Craiovei a fost teatrul bătăliei de la Rovine din timpul lui Mircea cel Bătrân.
La sfârșitul secolului al XV-lea, Craiova era un târg, întins pe moșia puternicilor boieri Craiovești și a Basarabilor. După prima jumătate a secolului al XVI-lea, Craiova este numită frecvent oraș, fiind cel mai important loc al schimburilor din zonă.
Apărută in ultimele decenii ale secolului al XV-lea, Marea Bănie de Craiova a devenit într-un timp relativ scurt cea de-a doua instituție politică a țării ca importanță, după domnie.
În timpul lui Mihai Viteazul, Craiova a cunoscut o puternică înflorire, izvoare contemporane prezentând orașul ca un important centru politic si militar. Craiova a fost în evul mediu și un centru cu un important rol militar și strategic, fiind un loc de grupare sau regrupare a forțelor militare și centru de declanșare a acțiunilor antiotomane.
În 1770 - 1771 capitala Țării Românești este mutată la Craiova.
În timpul ocupației țariste (1828 - 1834), Craiova cunoaște creșteri economice importante. Existau în 1832 un număr de 595 de prăvălii, din care "197 de lemn și 398 de zid". Orașul se menține ca centru comercial al Olteniei; exportă în Austria și Turcia cereale, piei, ceară, animale, seu și cervis. În 1846 la Craiova s-a înființat prima societate românească pe acțiuni pentru transportul cerealelor cu vaporul pe Dunăre, la Brăila.
Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, Craiova - cu cei peste 40.000 de locuitori - era un oraș ce avea mici fabrici și ateliere de produse chimice, mașini agricole, arte grafice, tăbăcarii, textile, materiale de construcții etc.
În 1913 în timpul guvernului Titu Maiorescu se semnează tratatul de pace prin care se încheie Războiul balcanic, tratat cunoscut în istorie sub numele de "Pacea de la Craiova".
În anii neutralității (1914-1916), Craiova a devenit un puternic centru militar, aici fiind cartierul general al "Armatei I". În august 1916, în momentul intrării în război, Armata I avea un efectiv de 134.400 de oameni.
În 1940 Craiova devine locul "conferinței romano-bulgare", în urma discuțiilor româno-bulgare de la Craiova, s-a semnat un tratat, în 7 septembrie 1940, prin care sudul Dobrogei (Cadrilaterul) revenea Bulgariei.
Începând cu anii '60 orașul devine un puternic centru industrial; se dezvoltă industria constructoare de mașini și utilaje, de avioane, industria chimică, alimentară, ușoară, a materialelor de construcții, industria electrotehnică, industria extractivă, industria energetică. Între ele se pot enumera Electroputere Craiova, fabrica de avioane, cea de automobile sau Combinatul de la Ișalnița.
Astăzi, Craiova este un important centru economic și universitar-cultural.

luni, 2 septembrie 2013

Transfagarasan

TRANSFAGARASAN

Toate obiectivele turistice și locurile vizitate au un farmec aparte, dar drumurile acestea prin munți, la altitudini mari, unde natura este aproape neatinsă, sunt cu adevărat spectaculoase.
Transfăgărășan sau DN7C este a doua cea mai înaltă șosea din România după Transalpina și face legătura între județul Argeș, mai exact localitatea Bascov și județul Sibiu, localitatea Cârțișoara, având aprox. 150 km lungimeAltitudinea maximă pe care o atinge este de 2042 m aproape de Bâlea Lac.
Construirea drumului a început în anul 1969 la inițiativa lui Ceaușescu și s-a terminat în 1974, dar finalizarea acestuia cu tot cu asfaltare a avut loc în 1980. Din păcate, s-au pierdut multe vieți omenești în timpul construcției datorită dificultății acestui proiect.








Transalpina

TRANSALPINA
   Cu toții ați auzit de Transalpina, chiar daca nu ați ajuns încă acolo. Cu siguranță merită!
Drumul este foarte frumos (și bun!), peisajele sunt de vis, culmile munților se îmbină cu cerul albastru intr-un mod plăcut. Văile sunt largi și pe ambele părți ale drumului veți descoperi priveliști unice.
    Altitudinea maximă este de 2145 m ce se atinge în pasul Urdele, Transalpina fiind cea mai înaltă șosea de la noi din țară. Aceasta traversează Munții Parâng și face legătura între localitățile Sebeș din județul Alba și Novaci din județul Gorj.

















Sibiu

Localitatea:Sibiu
Puncte turistice: 
1.Piața Unirii – se află în Orașul de Sus, la o altitudine de 400 m; de aici se poate ajunge ușor în stațiunea Păltiniș.
2. Teatrul Național Radu Stanca – primul teatru deschis publicului din Transilvania. Există în proiect o alee a stelelor ce se va întinde de la teatru spre strada Cetății.
3. Zidurile Cetății – au servit ca zid de apărare a orașului; când clopotele de la Biserica Evanghelică se auzeau, însemna că urmează un atac.
4. Bustul lui Francisc I – Împăratul Austriei – datorită vizitei sale Sibiul a fost electrificat (al treilea oraș electrificat din Imperiul Austro-Ungar după Viena și Timișoara).
5. Cele trei turnuri – au fost construite din piatră și cărămidă și făceau parte din cea de a III-a incintă fortificată a orașului:
• Turnul Olarilor
• Turnul Archebuzierilor
• Turnul Dulgherilor

6. Casa Calfelor – singura de acest gen din România; în luna august multe calfe îmbrăcate tradițional vin și participă la diverse meșteșuguri.
7. Filarmonica de Stat – Sala Thalia – aici se țin concerte, festivaluri de tango, jazz, spectacole de muzică populară etc.
8. Muzeul de Istorie Naturală – al doilea din România din punct de vedere al numărului de exponate.
9. Strada Tipografilor – Piața Schiller – Hermannstadter Zeitung – primul ziar din Sibiu.
10. Bustul lui Schiller – este din bronz și a fost creat datorită marii contribuții a lui Schiller la dezvoltarea învățământului în limba germană.
11. Arhivele Naționale – cele trei steme de pe clădire au fost create în stil interbelic și reprezintă: blazonul Sibiului, blazonul județului și stema României, stema cu cele 7 Scaune.
12. Piața Mare – cea mai mare piață din centrul vechi al orașului, în care se organizează multe evenimente, printre care: Târgul de Paști și Târgul de Crăciun.
13. Pasajul Generalilor și Casa Generalilor – aici au locuit trupele austriece în sec. 16.
14. Palatul Brukenthal (Muzeul Brukenthal) – expoziții și galerii de artă; se pot vizita și curțile interioare.
15. Clădirea Primăriei Municipiului Sibiu – a fost inițial bancă, primărie, CEC și apoi din 2006 din nou primărie; găzduiește și un Centru de Informare Turistică de unde puteți primi îndrumări privind vizitarea orașului.
16. Biserica Romano – Catolică – unde slujba se ține în trei limbi. Duminica la ora 10:00 în Centrul Vechi se aud clopotele a cinci biserici: romano – catolică, evanghelică, ortodoxă și două biserici reformate.
17. Casa Hecht – primul oficiu poștal din România și monetărie.
18. Casa Haller
19. Fântâna cu grilaj din Piața Mare – unde aveau loc execuțiile.
20. Statuia lui Gheorghe Lazăr din Piața Mare.
21.Podul Minciunilor – face trecerea din Piața Mică în Piața Huett; a fost inițial un pod de lemn, iar denumirea în germană s-a deformat din Podul Întins în Podul Minciunilor; este primul pod din fier forjat din România și fără susținere.